Доктор Avic

 

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

Doctor Avic

Дoмoй Bвepx Содержание [Bвepx] [Дроссель и радиатор] [Сетка радиатора] [Течь патрубка] [Течь заглушки блока]

Bвepx

 

Устранение дефекта штуцера подогрева дросселя и установка новых шлангов (газовые -20С - +100С и на 20 атм.)

   
   
   

30.07.2013   126300 км. Заметил течь в области штуцера подогрева дросселя. Затяжка дополнительным хомутом ничего не дала. Снял подогрев и соединил трубкой оба конца шланга, т.е. отключил подогрев дросселя. С таким вариантом съездил на юг.

По прибытии снял дроссель и увидел продольную трещину штуцера.  Зачистил все от коррозии наждачкой. Обработал коррозионные раковины HCl, пропаял оловом. Излишки олова снял напильником. Штуцер обработал герметиком для высокотемпературных прокладок (см. снимок). Надел газовый шланг, выдерживающий температуры от -20С до +100С и рабочее давление 20 атм. (20 Bar), давление на разрыв 60 атм. Шланг хорошо наделся на штуцер и при попытке его снятия (без хомутов) остался на месте, т.е. досаточно плотно охватывает штуцер. Обмотка шланга места под хомут двумя слоями изоленты для профилактики повреждения шланга самим хомутом. Два хомута 10-16 из нержавейки ZIP и из оцинковки Norma 10-22. Шланги закрепил как штатными фиксаторами, так и пластиковыми затягивающимися хомутами. Держатели в области крышки ГРМ просверлил для фиксации хомута в отверстии диаметром 3 мм. Штуцеры бачка и термостата герметиком не обрабатывал. Для определения даже незначительной течи места соединений обмотал белой х/б тряпкой. Течи не было.

   
   
   

Для снижения температуры воздуха в теплое время удалил подогрев дросселя

26.05.2013 120350км. Для снижения температуры воздуха на впуске в ДВС в теплое время удалил подогрев дросселя. Тнаружн.воздуха=20С, ТМО=30С, Твпуска=38С. Динамикой автомобиля доволен. В последствие оказалось, что расход топлива при этом вырос. По-видимому, удаление подогрева снижает степень испаряемости бензина.

Установка двух кранов Лузар для регулирования подогрева дросселя и отопления салона

Установка крана для регулирования или полного перекрытия подогрева дроссельной заслонки сходила из теории, что более холодный воздух несет в себе больше кислорода. Количество последнего повышает мощность и экономичность ДВС. Но в ходе эксперимента оказалось, что  расход бензина вырос на 0,5 л/100 км тестовых многократных поездок на 20 км. Оказалось, что отключение подогрева дросселя снижает температуру воздушного потока и снижает испаряемость бензина, что и приводило к перерасходу последнего.

Методика ремонта трещины радиатора эпоксидной заклепкой вакуумно-термическим методом

 

 

Куда-то исчезал антифриз с первого года эксплуатации машины, при этом на пол не капал. В общей сложности за 4,5 года было долито 1000мл антифриза. Но эта процедура надоела, поэтому на 82800 км пробега снял .дополнительный вентилятор радиатора и обнаружил на внутренней поверхности радиатора охлаждения окрашенное пятно (красный антифриз AGA Z40).

Определил локализацию трещины по собственной методике и заклеил её эпоксидной смолой по собственной методике.

 

Причины, побудившие приступить к самостоятельному ремонту:

1. Новый радиатор на Лацетти (код 965 534 25) стоит от 3740 руб. (Иномарка-48 т.790342) до 5250 (Автомагазин т.471447).

2. Лузаровский радиатор для Лацетти LRc CHLt 04178 (ОЕМ номер: 965 533 78) стоит от 3100 руб., но в Липецке не продается. На заводе ЛУЗАР (812-336-2393) по этому поводу сказали, что торговая сеть крайне неохотно интересуется изделиями для иномарок!?

3. Пайка в сервисе стоит 1000 руб. (904-693-71-27, Игорь), но его нужно самостоятельно снять, отвезти, забрать и поставить.

4. Рабочая поверхность штатного радиатора размерами 700х370х16мм. По размерам подходит радиатор ЛУЗАР DWLg97102 (654х383х16мм) стоимостью 2630 руб., но подгонять крепеж его к МО и конденсору довольно обременительно.

 

Методика ремонта  эпоксидной заклепкой вакуумно-термическим методом

I. Общеизвестный этап поиска трещины:

1. Снять радиатор с автомобиля, удерждивая его только за боковые ребра или за донью.

2. Заглушить входящий и отводящий патрубки. Использовал 2 хомута и 2 крана к стиральной машинке.

3. К шлангу, идущему к расширительному бачку герметично присоединить шланг подачи воздуха от компрессора, использую хомут.

4. Опуская радиатор в емкость с водой и подавая воздух под давлением, найти по пузырькам место течи (трещины).

II. Авторский этап по доктору Avic:

1. Аккуратно выломать ламели (перемычки) хирургическим зажимом у трещины, не повредив при этом сами трубки радиатора.  Толщина стенок трубок - 0,35мм

2. Зачистить место ремонта продетыми между перемычками нитями. Нити продеваются легко, если кончик их намочить и с противоположной стороны радиатора притягивать их пылесосом.

3. Обезжирить место трещины спиртом.

4. Нанести вязкую тщательно перемешанную двухкомпонентную эпоксидную смолу на отверстие.

5. Разогреть место ремонта и эпоксидку термофеном до жидкого состояния последней.

6. Через патрубок радиатора создать пылесосом вакуум внутри радиатора и тем самым втянуть часть жидкой эпоксидки в просвет трещины.

7. Охладить место трещины холодным воздухом из компрессора, т.е. снова сделать смолу вязкой.

8. Добавить небольшой объем эпоксидки на трещину и тщательно разгладить (толщина слоя около 2-х мм. Заход за края трещины около 5мм.

 

III. Продолжение общеизвестного этапа:

1. Оставить для просушки и затвердевания на 4 часа..

2. Через 4 часа для лучшего затвердевания смолы подогревать место до 40 - 50С в течение 4-х часов. Я использовал эл.плитку на минимальном режиме на расстоянии 30см над ней.

3. Через 20  часов радиатор проверить под давлением 2атм в емкости с водой. Рекомендации по пределу испытания радиаторов в 2 атм. даны начальником ОТК завода ЛУЗАР СП(б) Шельменкиным Ильей  (812-336-2393). Я же проверял штатный радиатор при 6 атм!!! Выдержал! Но так делать не советую, т.к. максимальное давление в радиаторах при эксплуатации автомобиля,  зафиксированное специалистами завода ЛУЗАР, составляет 1,7 атм.

4. Поставить радиатор на место, залить антифриз, проверить на работающем двигателе и убедиться в отсутствие течи.

5. Не забыть присоединить трос открытия капота, ибо автор на этом и погорел, захлопнув радостно капот по окончании ремонта, и в дальнейшем пытался  безуспешно его открыть!!! ;-)

6. Заглушить отверстие (удаленные ламели), чтобы не уменьшать воздушное расчетное сопротивление радиатора. Я, к сожалению, этого не сделал, т.к. узнал про от специалистов ЛУЗАРа уже после ремонта.

 

Данный метод ремонта радиатора получил позитивную оценку начальника ОТК компании LUZAR - производителя  радиаторов охлаждения автомобилей.

Двухкомпонентный эпоксидный клей сделан на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя. Клеевой шов масло-, бензо-, водостойкий, не дает усадку и не расширяется при затвердевании.  Эпоксидный клей хорошо заполняет пустоты, трещины. Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°С до +150°С. (из инструкции к клею).

Выводы:

1. Пластиковая сетка перед радиатором хорошо защищает от загрязнения как кондерсор, так и радиатор.

2. Потеки антифриза адсорбируют пыль на ламелях радиатора и хорошо закупоривают ячейки.

3. Ламели радиатора охлаждения очень нежные и хорошо гнуться от давления струи воздуха в 6 атм. с расстояния 10см.

4. Ламели конденсора системы кондиционирования более крепкие и выдерживают   давление струи воздуха в 6 атм. даже при непосредственном контакте.

5. Краска в антифризе облегчает диагностику утечек.

6. Штатный радиатор Лацетти довольно крепок и выдерживает давление в 6 атм.

7. Опрессовка радиатора в емкости с водой хорошо выявляет место утечки.

8. Эпоксидная заклепка вакуумно-термическим методом - хорошая альтернатива замены радиатора при его течи.

9. Для профилактики травмы летящим пружинным хомутом, при его сжимании, необходимо предварительно фиксировать его проволокой или веревкой.

10. Ячейки радиатора лучше всего очищаются от пыли комбинацией методов: продувкой под давлением струей воздуха и очищением струей горячего пара под давлением.

11. Для ускорения застывания эпоксидной смолы рекомендуемая температура 40-50С.

12. Всасывать часть эпоксидки в просвет отверстия обязательно, т.к. коэффициент линейного расширения алюминия и эпоксидки -  разный!

 

Видео по методике заделки трещины радиатора

1. Проверка герметичности радиатора

2. Проверка герметичности радиатора в ванночке

3. Отметка места течи радиатора

4. Осторожно струя воздуха гнет перемычки радиатора!

5. Продевание и чистка места трещины нитью

6. Окончание чистки места трещины нитями

7. Очистка радиатора конденсора пароочистителем

8. Проверка эпоксидной заклепки

Установка эпоксидной заглушки в просвет трубки радиатора и правка погнутых ламелей

25.02.2012.  91400км.

При предыдущем заделыванием эпоксидной заклепкой не учел, что трубка радиатора деформируется при нагревании ОЖ до высоких температур за счет повышения давления.

Клапан пробки расширительно бачка оказался нерабочим, т.е не срабатывал при давлении 1,2 бар. Держал повышенное давление 1,6 бар, а при этом давлении стенки трубки радиатора становились бочкообразными, поэтому заклепка не выдержала повышенного сверх нормы давления.

 Поэтому решил полностью заглушить просвет трубки, чтобы не было ни высокой температуры, ни повышенного давления. Можно было, конечно, купить новый радиатор, но решил сам себе доказать, что руки есть и голова работает.

Подчеркиваю, что "эпоксидная заклепка" держала положенные 1,2 бара, но при 1,5 начинала течь!

Трещину расширил, чтобы обеспечить оперативный доступ, высушил, процарапал стенки, обезжирил спиртом.

Двухкомпонентную эпоксидку перемешивал в шприце, вращая последний. Для лучшей текучести прогревал шприц феном.  Клей выдавил в трубку радиатора, заделывая весь просвет. Прогрел феном, свел края алюминиевой трубки до соприкосновения и выдавливания эпоксидки. Перевернул радиатор, чтобы эпоксидка в просвете трубки стекала к трещине. Поставил к батарее центрального отопления для просушки. Сушил 6 часов.

Второй этап – заделка дефекта эпоксидным пластилином. Мял пластилин в перчатках по инструкции, заткнул массой отверстие и примял до выдавливания её с противоположной стороны. Небольшой "шапкой" накрыл пластилином место трещины в трубке. Через час всё затвердело.

В процессе работы отработал методику правки замятых ламелей (перемычек). Оптимальным для работы является использование двух стоматологических шпателей.

Через 12 часов после заделывания эпоксидным пластилином выполнил опрессовку (гидро- или пневматические испытания на прочность оборудования работающего под давлением) радиатора. Максимальное давление было 2,5 бара (завод испытывает под давлением 1,7 бара. Пузырьков нет - течь заделана.

P.S. При проверке радиатора давлением из компрессора можно получить травму, если хорошо не затянуть хомут пробок и стоять напротив этих пробок. У меня при давлении в 4 бара вылетела одна металлическая увесистая пробка с очень большой скоростью. Хорошо, что патрубок был направлен в противоположную сторону от моей головы. Собственно в работе воспроизвел аналог пневмопушки. Вот она и выстрелила, обрушив всю косметику жены на полках ванной комнаты.

После оглушительного выстрела вспомнил, что проверял радиатор и при давлении 6 бар, при этом обе пробки патрубков смотрели мне в лицо, но..., по-видимому Бог есть!

Замена заводского радиатора на новый из-за течи 18.11.2012. 110тыс.км



 

18.11.2012. 110тыс.км. Течь в месте установки эпоксидной заглушки. Заглушка выдержала пробег в 19тыс.км и 9 месяцев эксплуатации. Правда, не факт, что сама эпоксидка не выдержала,  т.к. детально ещё данное место не рассматривал. Общая потеря антифриза за последние три месяца составила порядка 300 мл. Течь была обнаружена случайно при попытке установить ПТФ со снятие переднего бампера. Потеков до этого обнаружено не было, т.к. течь была совсем небольшая и дальше лотка нижнего резервуара радиатора не распространилась. К данному факту отнесся с воодушевлением, т.к. мысли об утечке антифриза, ввиду отсутствия явной течи, через прокладку головки блок не покидали мою голову.

Установлены более качественные герметизирующие прокладки-трубки из пенополиэтилена (ППЭ) по периметру конденсора (низ и с боков) для предотвращения попадания "паразитных" воздушных потоков (между радиатором и конденсором) и для улучшения работы как кондиционера,  так и системы вентиляции моторного отсека в целом. Сверху герметизация обеспечивается ППЭ, которым покрыта внутренняя сторона жалюзи.

Радиатор попался чешский с отдельным отсеком для подключения охлаждения АКП. Отсек (через красные пробки) с нижней полостью радиатора не сообщается. Стоимость радиатора - 2900 руб (маг. "Шинторг-база").

В процессе работы обнаружены забитые пылью ( и это с жалюзи и сеткой!) соты конденсора. Соты прочищены струей воздуха из компрессора (7 атм.).

 




Методика проверки давления срабатывания клапана крышки расширительного бачка

 Компрессор, манометр, шинный вентиль упертый клапан крышки. Всё!

Где замер манометр после подачи давления - те и показания давления срабатывания клапана крышки расширительного бачка.

Механизм перекоса клапана расширительного бачка. Методика устранения

18.01.2014. 134750км.

На форуме периодически мелькают сообщения о перекосе клапана крышки расширительного бачка системы охлаждения. Меня эта проблема не касалась и особо не волновала до первого сильного мороза. Температура ночью опустилась до (-19)С. В МО под утро она оказалась (-3)С после 12 часов стоянки на ветру. Т.к. америкосовский антифриз заливал в разведении с дистиллированной водой до плотности, рассчитанной на температуру (-10)С (плотномером), то решил убедиться в жидком состоянии антифриза, и  отвернул пробку расширительного бачка.  Антифриз был в жидком состоянии на нормальной уровне без кристалликов льда.

Но на крышке на внутренней поверхности увидел лед и перекошенный расширившимся льдом предохранительный клапан. Оказывается в первую и единственную ночь, когда температура под капотом опустилась меньше нуля пары воды в самом клапане замерзли и сместили клапан до его поворота почти под 45 градусов (явно нерабочее состояние).

Методика ремонта проста. Отверткой подковырнул площадку с клапанами. Подвел под клапан петлю из лески через отверстие. Прижал его к площадке, сжав пружину и зафиксировал петлю зажимом. Площадку на место. Отрезал одну леску и вытащил ее из отверстия клапана. Работоспособность крышки восстановлена!

     
Last modified: 03/30/16