Доктор Avic

 

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

Doctor Avic

Дoмoй Bвepx Содержание [Bвepx] [Адаптер USB-OBD II] [БК Gamma 241 GF] [Бензонасос] [В/в провода, свечи] [Видеорегистратор] [Датчики] [Датчик температуры - ЭБУ] [Стеклоочистители] [Контакты!] [Навигатор] [ПТФ -HellaD90FF,H7] [Тефлоновый жгут] [Эл.двигатель печки] [Датчики ПРВ и КВ]

Bвepx

 

Замена датчика давления масла на 176500 км пробега 06.02.2016

 ЗаменаДатчикаДавленияМасла-1.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-2.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-3.JPG
 ЗаменаДатчикаДавленияМасла-4.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-6.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-8.JPG
 ЗаменаДатчикаДавленияМасла-9.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-10.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-12.JPG
 ЗаменаДатчикаДавленияМасла-14.JPG  ЗаменаДатчикаДавленияМасла-15.JPG  

Замена датчика положения распредвала на 174450 км пробега 14.12.2015

 ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-1.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-2.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-3.JPG
 ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-4.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-5.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-6.JPG
 ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-7.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-8.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-9.JPG
 ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-10.JPG  ЗаменаДатчикаПоложРаспредвала-11.JPG

Были проблемы с чеком "ошибка датчика положения распредвала"
Массу искать не стал, ибо слежу за ней в процессе эксплуатации и было чутьё, что там усё нормально.
Купил новый датчик. Заменил, естественно, со снятием опоры ДВС. В противном случае болты не стронешь, да и уронить их проще простого.

Некоторые хитрости: обязательное использование магнита для профилактики падения болтиков вниз при откручивании, а при закручивании в накидную головку добавляется пластилин для удержания выпадения болтика.
Всё работает нормально. Чек исчез.

Четвертая замена датчика кислорода-1 (ДК1) на 160232 км пробега Bosch 0258 006 537

 

 

 

 

У меня так:
Цепь подогрева ДК1 : 12+ - 2-ДК - 4-ДК - 35-ЭБУ
Цепь лямбды ДК1: 44-ЭБУ - 1-ДК - 3-ДК - 13-ЭБУ

 
Изначально штатные варианты

 

Уже выучил одна пара: черный - 44-ЭБУ (управляющий), серый - 13-ЭБУ;
вторая пара белые (как соединять - без разницы): + и на 35-ЭБУ (управляющий).
Цифири мне теперь не нужны, с ними только путаница.

Правило простое: две системы - лямбда и подогрев, каждая должна управляться (одним концом). 
1. лямбда управляется 44 плюсом  уходит на землю 13
2. подогрев же имеет свободный вход (+12В), а управляется минусом ШИМ 35.

На 44 контакте ЭБУ выставляет напряжение около 450 мВ, а сам ДК отклоняет это напряжение в сторону "+" или "-" в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. ЭБУ следить за этими отклонениями и так регулирует состав смеси, чтобы добиться оптимального соотношения воздух - топливо.

Можно еще короче с ассоциациями: 13 серых волков съедят 35 белых зайцев и 44 черные курицы!

 Менял датчики ДК1 чисто механически: соединял провода по цвету и принципу "как было".
После четвертой замены с заменой штатного разъема на ВАЗовский и некой аналитики появились противоречия.

 

Вопросы:
1. Почему на схеме из руководства нет обозначения разъема (Сnnn) ДК1, а по факту он есть? У ДК2 к примеру - С109.
2. Почему белые провода на схеме ДК Бош (зонд Bosch) это подогрев и их можно менять местами. В реалии один Б идет на 35 (выс. сигнал) , другой Б на 5 ЭБУ - на схеме этой 5 нет. Но есть на схем е клапан EGR - это земля! ? (схема ниже)
3. Чему соответствует на схеме ЭБУ 44 (выс. сигнал) ("+" сигнал)черному Бошу или ("-" масса) серому Бошу?

Но у меня всё работает: машина едет нормально, по логам ДК1 прогревается в начале запуска и потом нормально работает и экономично - от 5,5 трасса до 8,0 л/100 город.
???

 

Третья замена датчика кислорода-1 (ДК1). От №3 вернулся к датчику №2 на 156800 км пробега

Вторая замена датчика кислорода-1 на 150 тыс. км пробега Sport-Master 025886602-PCS-MS

Вот что пишет автор данной книги:

"Таким образом, стародавнее предупреждение Бош о запрете пайки проводов кислородных датчиков следует признать надуманным и не имеющим объективного обоснования. А (долговременная) надежность предлагаемой им "альтернативы" (фото) вызывает объяснимые и обоснованные сомнения. Небольшая площадь контакта, подверженность коррозии и особенно неудачный способ фиксации штыря с жилами проводов - делают этот "быстрый" способ достаточно вероятным источником будущих проблем такого соединения. 

Поэтому можно констатировать "факт жизни", суть которого в том, что "запрет пайки" есть просто деза и типичная маркетинговая "езда по ушам", цель которой, - увеличение объема продаж: 
- девайсов для соединения проводов,
- универсальных кислородных датчиков, за счет того, что их будут покупать те, кто не имеет ни специального инструмента, ни соответствующих навыков пайки (замечу и достаточных знаний*) 

Шедевр обоснования запрета: "по проводам к чувствительному элементу датчика поступает окружающий воздух" не выдерживает никакой критики и поэтому признается "голимой отмазкой" (конторы по производствy O2S и совладельца артели производящей "разъемы для неумёх").

Не менее надуманные аргументы о "флюсе, заползшего далеко под изоляцию провода" не менее голимая белиберда. Нанесение жидкого флюса (раствора хлористого цинка) это НЕ "купание красного коня" и даже одной капли более чем достаточно для качественной пайки и медных и сталистых проводов O2S (дискуссия о материале проводов OEM датчиков открывается только профанами). Не говоря о том, что пайку и последующую промывку разделяют всего лишь десятки секунд."

источник

Варианты установленных разъемов ДК1

   
 

 Сначала не смог в магазинах найти разъем "папа", поэтому припаивал к ДК1 "мама". 

Слева - конечный вариант ДК1 и разъема "папа". Четыре провода уложены в пластиковую черную гофру.

   
 

 Потом нашел разъемы "папа" от ВАЗ. Припаял их к ДК1. Думаю, что это правильное решение, ибо всегда можно заменить ДК1, в т.ч. на новый, купленный в магазине.

Правило пайки простое: черный от ДК1 к фиолетово-белому к ЭБУ (35). серый от ДК1 к оранжево-черному (13 ЭБУ). Белые - как придется, т.к. значения это не имеет.

Изготовил ключ для ДК1 на 22 путем выпиливания болгаркой сегмента окружности накидного ключа.

Кроме этого заменил некоторые сегменты изоляции электропроводки МО, т.к. гофра за 8 лет местами превратилась в труху.

Мнения ученых по поводу ДК

 Лямбда-зонд Схема.jpg

Лямбда-зонд представляет собой топливную ячейку из двух платиновых электродов и электролита из диоксида циркония. И электроды, и электролит проницаемы для кислорода. Внутрь зонда подается воздух с улицы, который подогревается нагревательным элементом. Если смесь богатая и выхлоп содержит мало кислорода, концентрация O2 внутри зонда становится намного больше, чем снаружи. Поэтому кислород из забортного воздуха проходит через электроды и электролит в виде ионов, вызывая тем самым электрический ток во внешней цепи. Как только молекулы кислорода появляются в выхлопе (при бедной смеси), концентрации выравниваются, и напряжение резко падает. (источник)

firstyurka: Добавлю ещё. Тут часто грешат на ДК1. А ведь он всего-навсего индикатор, он лишь информирует о том, богатая или бедная смесь в цилиндрах. Но сам он причиной редко является! Проблемы бывают такие:
-очень медленная реакция, т.е. очень большой период синусоиды-значительно больше 2-х секунд. Но я таких логов не видел. Но теоретически это говорит о старости или отравленности ДК.
-отсутствие реакции ДК1. Например, постоянно 410-415мВ, означает либо совсем дохлый ДК, либо обрыв сигнального или массового провода от ДК до ЭБУ.
-слишком высокое напряжение с ДК1(больше 1 Вольта) может означать замыкание цепи сигнала на цепь нагревателя внутри ДК или в проводке(разъёме).
-постоянный или преобладающий сигнал богатой смеси (0,9 Вольта) или бедной смеси (0,1 Вольта) чаще всего говорит не о неисправности ДК1, а о неисправности системы топливоподачи или воздухоподачи (или датчиков в этих системах), или системы выхлопа.

В общем, ДК1-это больше диагностический прибор.

 

 

Проводка  датчика кислорода

 
Цвета проводов кислородного датчика (лямбда-зонда)
  Зонд Bosch Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6
Сигнал зонда (плюс)  черный лиловый синий белый  черный белый лиловый
Масса (минус, опция)  серый светло-коричневый белый зеленый серый   белый
Обогрев (2 кабеля произвольной полярности)  белые темно-коричневый черный  черный белый красный, черный коричневый

 

 
 

Датчики давления воздуха  во впускном коллекторе (MAP) необходимо тестировать как перед установкой, так и при появлении проблем в работе ДВС

 

 

 Диагностика датчика положения коленвала:  причины ошибки 0337, методика устранения

 


 

 Проблема датчика положения коленвала в моей Лацетти, выражавшаяся в остановке ДВС на ходу, невозможности запуска  и наличии ошибки по БК,   была двойственной:
1. намагничивание датчика было на 30% ниже штатного.
2. расстояние между торцом датчика было увеличено от нормы 

Норма 1,3+/-0,2 мм.

В процессе исправления проблем придумал оригинальную методику диагностики датчика..

Оказывается проверять его нужно на предмет намагниченности и величины расстояния от торца датчик до зубца гребенки коленвала. Намагниченность моего датчика была на 30% ниже штатного!

 Нужен только русский пластилин! 3 раза снимал и ставил датчик... Понял, что инженеры от GM опять не доработали, т.к. датчик сначала нужно забивать резиновой киянкой и только потом фиксировать единственным (!) болтиком.

При попытке сделать так, как планировали инженеры GM, датчик перекашивается в гнезде и не доходит до гребенки коленвала, что подтверждено перекошенным кольцом на датчике! Перед установкой снял несколько десятых мм как с опорной площадки, так и с конуса самого датчика. Третья проверка установки с пластилином показала, что я был прав!

Для исправления нужен русский надфиль и руки, естественно!

Перед установкой датчика посадочное место нужно тщательно очистить от грязи, ибо любое инородное тело увеличивает расстояние, что существенно снижает чувствительность датчика.
Приблизил датчик к гребенке коленвала с 1,7 на 1,35 мм - проблема ушла!
Заводиться стала не на первой или второй секунде, а сразу!

Видео

Спасибо жене за то, что посетила гараж и несколько раз повернула ключ в замке зажигания!

Кстати, засовывание датчика и последующая затяжка единственного болта дает перекос и заклинивание датчика в отверстии, поэтому даже новый датчик может не доходить до необходимого расстояния до коленвала. Поэтому перед фиксацией болтом датчик необходимо легонько подбить киянкой до полного и равномерного прижима по всей окружности! И лишь затем зафиксировать болт. А перед посадкой датчика тщательно вытереть посадочное отверстие до полной чистоты. ДПКВ с красным резиновым кольцом масло держит, ДПКВ с черной резинкой - протекает.

Last modified: 05/09/16