Доктор Avic

 

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

Doctor Avic

Дoмoй Bвepx Содержание [Bвepx] [Адаптер USB-OBD II] [БК Gamma 241 GF] [Бензонасос] [В/в провода, свечи] [Видеорегистратор] [Датчики] [Датчик температуры - ЭБУ] [Стеклоочистители] [Контакты!] [Навигатор] [ПТФ -HellaD90FF,H7] [Тефлоновый жгут] [Эл.двигатель печки] [Датчики ПРВ и КВ]

Bвepx

 

Состояние контактов штатной колодки вентилятора радиатора

 +30C за бортом, городское движение в пробках. В Лаче включен кондер и вытяжной вентилятор в МО. ОЖ в пределах 89 – 93, в МО до +65. В четвертом ряду кругового движения вдруг начинает расти температура ОЖ по БК и доходит до 102С. Врубаю из салона дополнительный вентилятор. Темп роста падает, но доходит до 104С. Медленно двигаюсь на первой передаче. Стараюсь уйти на первую полосу и остановиться. При 106 лихорадочно совсем отрубаю ДВС. 

Инерция машины и небольшой уклон позволяют доползти с включенной аварийкой до автобусной остановки. Открываю капот – жар, но пробулькивания нет. Завожу ДВС при 106, стрелка термопоказометра на 2 мм до среднего штриха, т.е. где обычно. При включенном доп. вентиляторе, кондере и печки салона на максимуме скорости и подогреве температура быстро падает до 93. Основной вентилятор радиатора не работает! Вот виновник перегрева! На доп. вентиляторе еду в гараж с нормальным температурным режимом ОЖ в 89-90С.

Ревизия: При включенном ДВС и кондере – штатный вентилятор стоит даже и при покачивании соединительной колодки проводов. При разъединении на «маме» 14В. ? Соединяю – опять не вращается. Кидаю переноску на ~ 0,5 - 0,75 сечением через предохранитель в 15А от АКБ к «папе» вентилятора – работает на очень малых оборотах, изоляция переноски начинает плавится…

Снимаю и проверяю все релюшки (медленную и быструю) – по тестеру работают, как положено. 

Кидаю переноску сечением 4мм2 от АКБ к вентилятору – вентилятор сразу выходить на максимальные обороты, при этом концы многожильного провода свариваются между собой (2-е проволочки), т.к. касался краями проводки. Сразу пришла гениальная мысль… , внимательно рассматриваю штатную соединительную колодку – пластик в местах контактов оплавился и обуглился – контакты болтаются! Изоляция провода на протяжении 4 см от разъема дубовая (плавилась периодически).

Отрезаю колодку, ампутирую больные участки до здоровых проводов. Две трубочки термоусадки. 4- см кончик жгута делю на два уса, каждый ус скручиваю по оси, соединяю с противоположным усом, затем скручиваю их меж собой. Всё скрутки по часовой стрелке, т.е. живем в северном полушарии. Методику скрутки подсмотрел в СССР-овском учебнике по электротехнике. Феном осадил термоизоляцию. 
Включаю ДВС и кондер – ничего (!) … две секунды, потом щелчок реле, вентилятор завывает – лепота!

Вот и задумаешься о том, нужен ли дополнительный вентилятор с ручным запуском из салона или нет, однако!

Устранение проблемы 3-х масс (считывание ЭБУ завышенной температуры ОЖ из-за повышенного сопротивления проводки) при 0 сопротивлении!

3-массы-1.JPG 3-массы-2.JPG 3-массы-3.JPG
3-массы-4.JPG 3-массы-5.JPG 3-массы-6.JPG
3-массы-7.JPG 3-массы-8.JPG КонтактТермодатчика.JPG
3-массы-10.JPG

03.05.2014 140500км

Параллельное соединение проводов без удаления заводской обжимки. Использование медного многожильного акустического кабеля. Скрутка и частичная пайка основного провода и скрутки. Показания температуры ОЖ по БК в момент открытия термостата  после модернизации упали на 7С.

 

Соединение масс на 28 и 33 ногу ЭБУ

 

Соединение проводки "Три массы"на  ЭБУ

Правильный подход: замена всего участка цепи на хороший провод, нормального сечения, с качественным медными жилами и долгоживущей изоляцией.

Проверка контактов стартера

 

20.03.2015 на 161700 км пробега снова проверил состояние контактов. Но тем не менее, все равно снял, зашкурил, смазал графитной смазкой и хорошо протянул гайки.

Не работает кнопка включения кондиционера 

Плату включения кондиционера пропаивал два раза. Оба раза результат один: на каждые 10 включений 4 несрабатывания. Ездил и бил кулаком по панели, где кнопка... срабатывало не всегда. Когда на 4 удара, стало приходится только одно включение, в третий раз снял плату.

 Предварительно купил вакуумный шприц для отсасывания припоя - китайский Solder Sucker (Название соответствует содержанию, т.к. развалился после 10 цикла). Отремонтировал этот Сукер русским методом: изолентой!!! Удалил все точки припоя до суха и пропаял все заново.

Результат: кулак уже не нужен в 100% случаев! ;-) Включается от легкого прикосновения мизинца! Что делать теперь с привычкой бить кулаком по панели?

 

     

 

Last modified: 05/08/16