Доктор Avic

 

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

Doctor Avic

Дoмoй Bвepx Содержание [Bвepx] [Замена форсунок] [Бензин] [Масло ДВС] [Смазки, присадки]

Bвepx

 

График моих замен моторных масел и фильтра

Дата замены Одометр Пробег Масло слил Цена (руб) Визуальное состояние слитого: 0-свежее, 5-очень грязное

ДС (усл.ед)

Норма >0,3

1 20.09.07 8700 8700 GM? 4
2 11.05.08 19100 10400 п/с. Mobil 1 5W30 600 5
3 16.12.08 27700 8600 п/с. Mobil 1 5W30 800 4
4 01.06.09 33500 5800 п/с. Mobil 1 5W30 900 3 (слил 1,1л и долил 1,1л)  
5 10.07.09 36400 8700/ 2900 п/с. Mobil 1 5W30 900 4
6 19.12.09 43700 7300 п/с Eneos (Яп.) 5W30 API SL ILSAC GF-3 850 3 0,8
7 24.05.10 50200 6500 п/с Eneos  (Яп.) 5W30 API SL ILSAC GF-3 850 3,5
8 10.10.10 60300 10100 п/с Eneos  10W40 800 4
9 30.01.11 68300 8000 STATOIL LazerWay C3 5W-30 синтетика (Норвегия) API SM/SF, ACEA A3/B3/B4, С3, BMW-LL-04, VW 502.00,505.00, 900

3 густое на морозе

0,78 после пробега 6800км
10 04.06.11

75300 7000

BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4,

1400/5л

4 0,82 после пробега 6500км
11 15.10.11 85650 10350

BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4,

1400/5л

5
12 21.01.12 90470 4820 BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4, 1400/5л

3. Вакуумн. без смены фильтра

13 16.06.12 99500 9030 BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4,

1400/5л

3. Вакуумн. 0,81
14 03.11.12 108900 9400 LIQUI MOLI  10W40 MoS2 API SL/SF, ACEA A3-04/B3-04   3. Вакуумн. самостоятельно 0,9
15 04.05.13 119020 10100

BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4, 2,0л + LIQUI MOLI  10W40 MoS2 API SL/SF, ACEA A3-04/B3-04 1,0л,

3,5. Вакуумн. самостоятельно 0,82
10 04.06.11

75300 7000

BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4,

1400/5л

4 0,82 после пробега 6500км
11 15.10.11 85650 10350

BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4,

1400/5л

5
12 21.01.12 90470 4820 BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4, 1400/5л

3. Вакуумн. без смены фильтра

13 16.06.12 99500 9030 BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4,

1400/5л

3. Вакуумн. 0,81
14 03.11.12 108900 9400 LIQUI MOLI  10W40 MoS2 API SL/SF, ACEA A3-04/B3-04   3. Вакуумн. самостоятельно 0,9
15 04.05.13 119020 10100

BP Visco 7000 0W40 API SM/SF, ACEA A3/B3/B4, 2,0л + LIQUI MOLI  10W40 MoS2 API SL/SF, ACEA A3-04/B3-04 1,0л,

3,5. Вакуумн. самостоятельно 0,82
16 26.10.13 130400 11400

LIQUI MOLI  5W40 APISN/SF,

1300/4л

3,0. Вакуумн. самостоятельно 0,92
17 04.05.14 140900 10500

LIQUI MOLI  5W40 APISN/SF,

1260/4л

3,0. Вакуумн. самостоятельно  
18 15.09.14 151150 10250

LIQUI MOLI  5W40 APISN/SF 1,2л синт. + LIQUI MOLI  10W40 APISL/SF 2,2л п/синт.

1160/4л

3,0. Через сл. пробку, эндоскопия картера
19 12.03.15 161620 10470

Shell Helix Ultra 5W40 APISN/SF 2,2 син. + Shell Helix Ultra 0W40 APISM/SF 1,0 син

460/1л

3,0. Вакуумн. самостоятельно  
               
               

Условия эксплуатации авто и критерии замены моторных масел

Из представленной таблицы видно, что:

1. Эксплуатация масла при низких температурах окружающей среды требует уменьшения пробега на одном и том же масле.

2. Летний режим эксплуатации "удлиняет" пробег на масле без потери  необходимых свойств. 

3. Проблемы с запуском, наличие "чеков" резко укорачивает срок работы масла.

4. Короткие пробеги как зимой, так и летом сокращает ресурс работы масла.

5  Утепление моторного отсека зимой, позволяющие поднять температуру в моторном отсеке после ночной стоянки до положительной, что увеличивает рабочий ресурс масла.

6. Частые и продолжительные поездки благоприятно влияют на увеличение срока ходимости моторного масла.

7. Длительное движение на трассе - самый благоприятный процесс для продолжительного сохранения всех необходимых свойств масла.

8. Визуальная оценка масла с применением оценки диспергирующих свойств (метод масляного пятна) позволяют достаточно точно оценивать качество самого масла и момент его замены.

9. Замену масла необходимо выполнять, когда коэффициент ДС станет ниже 0,8. Литературные данные о границе к.ДС = 0,3 моей практикой не подтвердились!

Доступные методы контроля качества моторного масла

В процессе обслуживания автомобиля перед владельцем стоит проблема точной оценки свойств мотоных масел и срока их замены. Масла имеют массу свойств, которые характеризуют их физико-химическое состояние и эксплуатационные возможности. Но большинство метоов контроля недоступны рядовому водителю. Передо мной стояла задача из необходимых методов контроля выбрать доступные и эффективные в обычных бытовых условиях.

К таким критериям можно отнести три:

1. Визуальная оценка загрязненности.

2. Измерение вязкости масел при разных температурах.

3. Оценка по методу масляного пятна, в т.ч. диспергирующих свойств масла.

Методика оценки масляного пятна

Метод масляного пятна заключается в нанесении капли горячего масла, взятого со щупа на фильтровальную бумагу. Через два часа можно оценивать хроматограмму.

Различают: d – центральное ядро, соответствующее расплыву масла и D – зону диффузии нерастворимых  масле продуктов загрязнения вокруг центрального ядра. Уменьшение ширины зоны диффузии указывает на срабатывание присадок или наличие воды в масле.

Оценка ДС масла определяется формулой: ДС = 1– d2/D2 ("д" в квадрате), где d – средний диаметр ядра, мм. D – средний диаметр внешнего кольца зоны диффузии, мм.

          Неудовлетворительным считается ДС меньше 0,3 усл.ед. При этом необходимо замена масла.[1]


[1] Бобович Б.Б., Химики – автолюбителям, Л., Химия. 1991., стр.48

Оценить загрязненность масла, то есть необходимость замены можно методом оценки масляного пятна — методом бумажной хроматографии. Рекомендуется оценивать масляное пятно через 5 тыс. км пробега автомобиля  после замены масла в каждую последующую 1000 км пробега, дабы уловить момент необходимой замены.

На прогретом двигателе с масломерного щупа нужно капнуть масло в центр бумажного листа с незначительной плотностью самой бумаги. Через 23 часа пятно ровно распределится и станет доступным для анализа качества масла, в т.ч. его диспергирующих свойств. В течение длительного времени желательно пользоваться один типом бумаги для сравнительного точного анализа полученных резульатов.

 

Краткая методика оценки масляного пятна.

1. Оцениваем состояние моющих и диспергирующих присадок масла по диаметру пятна.
Чем больше диаметр, тем в лучшем состоянии находится моющая и диспергирующая присадка. Ччастицы грязи мелкие и легко проходят через поры фильтровальной бумаги.

2. Определяем уровень загрязненности масла по цвету пятна.
Оцениваем цвет пятна. Чем пятно светлее, тем меньше загрязненность масла. Если цвет пятна коричневый — это означает, что масло окисляется продуктами сгорания быстрее, чем загрязняется. Окисление масла сопровождается
повышенным нагарообразованием. Вероятно, в двигателе имеется прорыв картерных газов, вызванный закоксовкой поршневых колец. Появление блеска на черном пятне — срочная ревизия двигателя.

3. Определяем наличие нежелательных (нерастворимых) загрязнений. 
Оцениваем ядро пятна. Наличие ядра черного цвета или (и) черного ободка вокруг пятна, говорит о начале процесса коагуляции, т. е. укрупнении частиц загрязнения за счет слипания мелких. При их наличии рекомендуется замена масла, желательно с промывкой масляной системы.

4. Определяем присутствие охлаждающей жидкости в масле. 
Оцениваем край пятна. Если край волнистый, значит, в масло попадает охлаждающая жидкость;

5. Определяем присутствие топлива в масле.
Наличие четкого, светлого (прозрачного) кольца вокруг пятна говорит о попадании топлива в масло. Край пятна при этом становится размытым.

140504-140900кмМаслоДС.jpg  

Периодичность замены масла

Изменение вязкости %

20-25

Нерастворимые примеси %

1,0

Щелочное число мг КОН/г не менее

0,5 – 2.0

Снижение температуры вспышки (гр.С)

20

Содержание воды %

0,5

Содержание топлива %

0,8

Диспергирующие свойства (ДС) по методу масляного пятна усл.ед

0,8

Периодичность замены масла определяется многими составляющими: временем года, пробегом, условиями эксплуатации и качеством самого масла. Зимний период, городской цикл, большие нагрузки и частые безуспешные запуски двигателя сокращают срок эксплуатации.

Для определения срока службы масла существуют оценочные показатели: изменение вязкости, температуры вспышки, щелочности, содержание загрязняющих примесей (воды и топлива) и значение диспергирующих свойств.

При достижении предельных допустимых показателей масло необходимо заменить.

Из приведенных показателей доступные для автолюбителя только два: определение вязкости и измерение ДС.

 

Старение масла обусловлено как высокой, так и низкой температурой эксплуатации двигателя.

 

Увеличение скорости движения автомобиля с 80 до 140 км/ч приводит к увеличению температуры масла в картере двигателя со 100 гр.С до 130, а при движении автомобиля с максимальной нагрузкой увеличивает температуру до 160 гр.С. Высокая температура деталей двигателя приводит к образованию на них лаковых отложений.[1]

 

Зимний период эксплуатации с частыми пусками и небольшими пробегами приводит к низкотемпературному режиму эксплуатации двигателя, когда температура в картере равна температуре окружающего воздуха и, в основном, не поднимается выше 50 гр.С. При работе в низкотемпературном режиме ухудшается процесс сгорания и увеличивается поступление в картер окисленных продуктов неполного сгорания топлива, в том числе и водяных паров. Под действием воды продукты выпадают в осадок в виде мазеобразных отложений. Низкотемпературные отложения образуются на крышке клапанной коробки, в масляном картере, фильтре и т.п.

Старение масла – одна из причин образования отложений на деталях двигателя.

[1] Бобович Б.Б., Химики – автолюбителям, Л., Химия. 1991., стр.34

Зимняя замена масла по случаю выдавливания его через масляный фильтр 

В середине декабря 2009 наступили сильные морозы. При (-20) градусов отвез машину в не отапливаемый гараж. Простояла она там трое суток. Пришел заводить. ОЖ (-21), под капотом по БК (-15). Разогрел аккумулятор включением дальнего света на 1 минуту. Пауза одна минута. При выжатом сцеплении завожу движок…, скрутится с трудом, начала схватывать, но не завелась. С паузами по 2 минуты ещё два раза попытался, но тут стал аккумулятор сдавать… Эффект – ноль. Масло ENEOS (Япония) полусинтетика 5W30 с пробегом в 7 тыс. км. загустело!

            Поставил на зарядку, и слабенький тепловентилятор под картер. Через три часа ОЖ (-15), под капотом по БК (-7). Не завел. Снова на зарядку. Под картер уже электроплитку. Глянул на пол: под фильтром лужица темного густого масла! Выдавило через резиновое уплотнение (кольцо) масляного фильтра. Еще через три часа ОЖ (-2), под капотом по БК (-0). Завел, двигатель сначала прогрохотал, требуя немедленной остановки. Потом через 1-2 минуты вышел на нормальную работу, но с сильным шумом, по мере прогревания до 20 ОЖ шум уменьшался.

Далее замена масла и фильтра. Двигатель прогрел до 84 градусов. Под картер кусок от рулона ненужных обоев, поддон из старой канистры. Слил через сливное отверстие (ключ на 17).  Масло очень черное, хотя неделю назад проверял его свойства на бумаге методом масляного пятна.

Фильтр открутил руками и быстро повернул в вертикальное положение, чтобы масло из него не вытекало. Т.к. на полу бумага, то все потеки на ней. Пробку сливного на место (!). Бывало, заливал без неё! Фильтр новый. Смочил маслом резиновое кольцо, закрутил до контакта кольца, плюс ¾ оборота. Туго не закручиваю – лучше пусть масло выдавливает через фильтр, чем через другие сальники!

Заливка нового масла до минимума по щупу.  Завожу двигатель с выжатым сцеплением, чтобы не нагружать двигатель без масла приводом коробки передач. На ХХ ходу жду погашения лапочки давления масла. Выключаю двигатель. Доливаю масло по несколько раз с паузами до отметки минимум на щупе.

 
 

Некоторые аспекты работы с маслом

 

Сделал для себя выводы:

1) даже полусинтетика, и даже японская через 7 тыс. км пробега теряет свои свойства и густеет на морозе. Как доказательство – в гараже на полке стояло точно такое же масло с той же датой и серии, т.к. беру всегда про запас. Оно было жидковатым при минус 20 градусах.

2) перед наступлением сильных морозов нужно менять масло на свежее, и желательно сдвигать нижнюю границу, т.е. если было 5W, заливать 0W.

3) относительно чистое масло по методу "капля на бумаге" не есть гарантия низкой вязкости при низкой температуре в сравнении с новым маслом.

Наблюдение:

Масло одно и то же Eneos 5w30 (яп.) полусинтетика, куплено сразу 2 канистры. При пробеге на масле 7тыс.км до утепления МО внутри пробки была желтоватая эмульсия. Масло выдавило при минус 21гр. через фильтр. замена масла 19.12.2009 (это же) и утепление МО (температура более стабильная и положительная). Пробег 2тыс.км. - эмульсии нет, даже намека на нее, пробка чистая! И до и после смены были морозы до 20гр.

Выводы:

1. Вспенивание при городской эксплуатации зимой идёт после 5 тыс.км

2. При утепленном МО вспенивания масла нет, т.е. нет конденсата в масле.

Мои критерии: Синтетика, обязательно зимой менять через 5000км, летом через 10000. Сливать полностью через пробку. Через раз при сливе заливать в картер через щуп 0,5 литра бензина при закрытой сливной пробке. Энергично качать переднюю подвеску - сетка маслоприемника и стенки картера моются волнами бензина., потом всё это слить. Если грязный бензин, повторить до чистого выхода его. И только после этого заливать свежее масло.

При покупке масла беру 2 канистры, чтобы не менять хим. состав при последующей замене. Качество масло проверяю путем его замораживания в морозильнике (при минус 20гр), затем через воронку со стандартной дырочкой определяю скорость прохождения 100 гр масла. Это примитивная вискозиметрия - измерение вязкости масла при низкой температуре. Если вязкость его выше, чем предыдущего купленного масла с теми же параметрами (5w30), то масло возвращаю в магазин как некачественное! Этим же способом зимой определяю, когда менять масло, Если скорость грязного масла при замораживании меняется более чем на 20% от эталона этой же марки (чистого) при прохождении через воронку, то масло в двигателе меняю.

Практика замены масла.

Менял в дек. 2009 на 43700км на полусинтетику Eneos (Яп.) 5W30 API SL ILSAC GF-3. 24.05.10 через 6500км  (т.к. ездил зимой) слил всё масло через пробку. По виду масла на нём можно было ещё 1-2 тыс.км проехать.

Сменил фильтр. Залил полусинтетику Eneos (Яп.), но уже 10W40 (без ILSAC GF-3). Брал тогда же в этом же магазине за  800р за 4 литра.

Обратил внимание, что с утра двигатель на 5W30 давал расход по БК 1.1.л/час при 30грС, а 10W40 при 34грС, т.е масло более густое. Двигатель работает очень тихо. Поездив по городу несколько дней в том же режиме, увидел по БК снижение суточного расхода. К примеру,  26/05/10, с утра с прогревом до 34 гр и пробегом Центр – ЛТЗ расход 7,2л/100. Назад 7,1л! Расстояние 11км.

Да, еще обратил внимание на то, что залил 3 банки по 0,94л, т.е получилось 2,82л…, что по щупу - ровно середина ???? А норма 3,75!

Чистка сеточки маслоприемника:
1. На горячую слить масло через пробку картера .
2. Закрыть пробку. В картер через щуп 0,3л бензина или керосина, соблюдая осторожность!
3. Покачать хорошо передок автомобиля - бензин в картере плещется и моет сетку и отложения на стенках картера.
4. Открыть пробку, слить бензин.
5. П.2 повторить несколько раз до слива чистого бензина.
6. Закрыть пробку и налить свежее масло

Оптимальная вязкость масла зависит от условий эксплуатации автомобиля

Большинство масел 5W30 и 5W40 имеют вязкость HTHS > 3,5мПа*с, а масел 5W20 и 0W20 HTHS < 2,6мПа*с.

HTHS - это высокотемпературная вязкость при высоких скоростях сдвига и температуре 150С.

 

Измерение давления масла

 Температура и давление масла LM SN 10W30 GF5 6тыс.км пробега.jpg

 ЗаменаДатчикаДавленияМасла-10.JPG

Замена масла классическим способом: слив через сливное отверстие. Эндоскопия картера. 15.09.2014. 151150 км.

     

Замена масла вакуумным методом шприцем Жане через отверстие для щупа

   
 

03.11.2012. 109000 км. После пробега 9500 км на масле LIQUI MOLI  10W40 MoS2 API SL/SF, ACEA A3-04/B3-04 решил извлечь его вакуумным методом. Купил медицинский шприц Жане, прозрачную трубку взял от водного уровня. Вынул щуп, ввел трубку и выполнил 20 откачиваний шприцем. Трубка остается в картере, а наполненный шприц легко разъединяется от трубки и сливается в емкость. Масло сливал в 2-х литровую пластиковую емкость. Кончик шприца после опорожнения промакивается тряпкой и чистый вновь присоединяется к трубке. Под двигатель положил картонку и тряпку, отвернул старый фильтр. Протер масляные подтеки на двигателе,. навернул новый фильтр. Всего времени ушло около 40 минут с фотографированием. 1 цикл 150 мл масла при температуре его в +70С занимает порядка 30-40 секунд спокойного усилия.

Процедура удивила своей простотой и чистотой: на перчатках не было ни одного масляного пятнышка. Подстеленную тряпку и картонку выбросил. Дно МО (пенофол фольгированый) остался чистым от масла, в отличие от предыдущей смены на автосервисе, когда всё было залито маслом из открученного фильтра. Понятное дело: своими руками всегда чище!

Расходы на новую методику 210 руб.: шприц - 50 рублей, 10 метров прозрачной трубки (строительный водный уровень) - 140 руб.

На снимке откачанный объем + объем фильтра (нет на фото). Масло до откачивания было ровно на отметке "мин". До этой же отметки и залил смесь BP Visco 7000 0W40 ровно 2,0л + LIQUI MOLI  10W40 MoS2 около 1,0 л. 

 Фото залива маслом  защиты низа МО на автосервисе при предыдущей замене масла 

     

 

Американские рекомендации по замене масла: 

 

Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже (-29)С, то рекомендуются синтетическое масло SAE 5W30 или SAE 0W30 для более легкого запуска двигателя.

Замена масла необходима после 5 000 тыс.км пробега или через 3 месяца, если присутствует одно из условий:

1. Поездки менее 8км, особенно при температуре ниже 0С.

2. Частая езда в стиле стоп-старт.

3. Частое использование багажника на крыше.

4. Использование машины как такси.

В остальных случаях масло заменяется после 12 500 км пробега или через 12 месяцев.

Информация с форума

Sergerius, 8/02/2011: avic,  думаю,с использованием горячего термостата-ресурс масла пониже!

D.Avic: Неправильно думаете!
Утепление МО и горячий термостат позволили сохранять температуру в МО в течение месяца выше на 10 градусов, чем температура окружающего воздуха. Масло стареет от двух причин - перегрева (лак) и эксплуатации при низких температурах (нагар, эмульсии).

Перегрев…
Перегрев ДВС (ОЖ) Лацетти не страшен, ибо есть мощный радиатор и два режима вентилятора на 98 и 102. Эксплуатировать Лачу при более высокой температуре вряд ли кому удастся! А перегреть масло – это вообще большая проблема – см. мои замеры температуры масла - http://im.lipetsk.ru/a_mo_grafik.htm Мой опыт утепленного МО и горячего термостата доказывает, что температура ОЖ более 99 градусов при движении недостижима! Максимальная температура масла, которую я пока зимой зарегистрировал - +94 С, и не думаю, что она сможет подняться более +110С.

Теперь про переохлаждение масла...
Опыт утепления МО привел к тому, что я вынужден пересмотреть свою же концепцию - обязательной смены масла после 8тыс.км., ибо последняя проверка качества масла после пробега 7тыс.км в морозы показала, что остаточный ресурс масла равен 70%!!! Это по методике "масляного пятна", когда определяется коэфф. ДС.

Оценка ДС масла определяется формулой: ДС = 1– d2/D2 ("д" в квадрате), где d – средний диаметр ядра, мм. D – средний диаметр внешнего кольца зоны диффузии, мм. Неудовлетворительным считается ДС меньше 0,3 усл.ед. При этом необходимо замена масла.

Имеем: 1,0-0,3=0,7 – это интервал работы масла.
0,7 – 100%; 0,01 – х; х= 0,01х100/0,7 = 1,42 У меня ДС=0,78, определяем сколько осталось: 1,0 - 0,78=0,22 усл.ед. Где 0,01 – 1,42; 0,22 – х  Х= 0,22х1,42/0,01=31,4% - это процент ресурса масла, который я уже истратил. Т.е осталось ресурса масла 100% - 31%= 69%

Поэтому горячий термостат и утепление моторного отсека позволили мне значительно увеличить пробег масла! Какой он получится - покажет время. Главное, я освоил объективный и простой метод контроля загрязнения масла и теперь смену его буду выполнять не на глазок, а по циферным показателям! ;-)

 

Белоус Сергей, 19.02.2016. Еще вопрос про смену масла. В какое время года лучше его менять? За год сейчас проезжаем чуть более 10 - 11 тысяч. Большая часть приходится на дальние расстояния (2 раза в год из Москвы в Таганрог и обратно в общей сложности 2400 км на круг). Последний раз менял в ноябре, сейчас пробег 4100 после замены. 

D.Avic:  Меняю два раза в год: перед летом и перед зимой с ориентацией на пробег. Пока получается намотать за полгода 10тыс. км. На лето стараюсь 5W40, на зиму 0W30, но это не обязательно. Дать совет при 10 тыс.км пробега сложно, но можно. 

Как бы я поступил - без утепления МО на зиму залил бы 0W30, с утеплением - 5W40, обязательно SN или SM! Ездил бы круглый год до следующей замены, но в середине зимы сменил бы фильтр на новый без замены масла. Так делал в этом году, ибо перестал следить за температурой в МО и она периодически опускается ниже нуля. Две прошлых зимы такого не допускал. Фильтр нужно менять обязательно, чтобы не было поступления грязного масла через перепускной клапан фильтра. Чем хороша эта методика, т.к. позволяет в середине цикла масла подлить пусть 300 мл свежего со свежими присадками!

Да, уровень стараюсь держать на мин! Много плюсов: 1) легче коленвалу - повышается экономичность, 2) можно откачать часть отработанного масла (пол-литра) и залить 500 мл свежего, процент свежего будет выше, чем при уровне на макс! 3) не давит прокладку крышки клапанной, т.к. реже приходится промывать клапан RCV,  4) обороты ДВС более стабильны особенно на 730 об/мин., т.к. клапан RCV не забит лишним маслом.

 

Фотографии масел, использованных при эксплуатации Лацетти

   

12.03.2015 на одометре 161620 км. Решил заменит масло с пробегом в зимних условиях в 10,5 тыс. км. Визуально масло было на 3 по пятибальной системе. На 9 тыс. км проверил его коэфф. ДС, Он был 0,85 ед. то хорошее состояние моющих свойств. На 9 тыс. км черных отложений на горловине не было. А вот при замене на 10,5 небольшие отложения уже появились. За всю зиму минусовая температура масла была не больше 4 раз и не опускалась ниже (-4)С.

Выводы:

1. Замену масла при зимней эксплуатации все-таки нужно делать не дожидаясь 10 0000 км пробега! 

2. Определять коэфф. ДС нужно каждую тысячу км после пробега 5000 на масле.

3. Смотреть не только состояние распредвалов на лак и отложения, но и обращать внимание на поверхность маслозаливной горловины и крышки.

   
   
 
 
     
     
     
     
Last modified: 03/30/16