Доктор Avic

 

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

Doctor Avic

Дoмoй Bвepx Содержание [Bвepx] [Амортизаторы] [Задняя ступица] [Замена рулевой тяги] [Замена шаровой] [Подшипник ступицы] [Просевшая пружина] [Стойки стабилизатора] [Стук задней подвески] [Сход-развал] [Тормоза]

Bвepx

 

Ревизия задних тормозов 183 тыс.км.

Обработка направляющих пальцев тальком и среднетемпературной смазкой Wurt (260C)

 ЗаднТормоз+Тальк-1.JPG    
 ЗаднТормоз+Тальк-2.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-3.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-4.JPG
 ЗаднТормоз+Тальк-5.JPG ЗаднТормоз+Тальк-6.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-7.JPG
 ЗаднТормоз+Тальк-8.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-9.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-10.JPG
 ЗаднТормоз+Тальк-11.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-12.JPG  ЗаднТормоз+Тальк-13.JPG

28.05.16 при пробеге 182тыс. км сделал ревизию передних тормозов.
Направляющие колодок в медной смазке (до 900С), тугоподвижны, что привело к неравномерному износу тормозных колодок.
Направляющие смазал литолом (-20С - +120С), уплотняющую выемку под пыльник смазкой Вюрт (+260С).
24.04.17 при пробеге 204тыс.км картина следующая:
1. внутренняя колодка под поршнем стерта почти до нуля (левая чуть лучше).
2. наружная колодка под скобой суппорта толщиной 3/4 от новой.
3. скоба очень тяжело перемещается по направляющим.
4. коррозии направляющих и уплотняющей выемки нет, перемещаются и вращаются с трудом, все в очень вязком литоле (коричневый). 
5. пыльники негерметичны - очень большое внутреннее посадочное отверстие.

Одна скоба крепления колодок потеряла ухо, вторая в этом же месте треснула.

На ТО при получении диагностической карты на стенде передние тормоза в норме (!!!)

Вывод: соляная смесь проникла вовнутрь, изменила консистенцию литола до малоподвижной, причем последний и смазка Вюрт хорошо защитила от коррозии за 22 тыс. км пробега и 1 год.

Вывод 2: применение талька на задних направляющих не вызвало тугоподвижности направляющих, но коррозия в месте прилегания пыльника значительная. Посему применение талька показано в комбинации с защитной смазкой!

Вывод 3: Визуальный контроль целостности пыльника без осмотра диаметра уплотняющих отверстий не может служить достоверным признаком их работоспособности! Все снятые целые старые пыльники имели значительно большее отверстие от новых!!!

Сделано:
Новые направляющие, новые пыльники, набор Febest 107-T200F LI 0137731.
Смазка из прилагаемого набора.
Торцы колодок обработаны смазкой Вюрт
Поиск скоб 96418875 по 150 р.
Стертые две колодки заменены старыми с толщиной 8,5 мм. Получилось, что все 4 колодки Hi-Q с пискунами.
Хорошо, что б/ушные не выкинул... 

Вывод 4: колодки с пискунами нужно ставить внутри под поршнем!

А хотел всего-то просто переобуться с деми- на лето! 

     

Тормоза Лацетти

Тормоза достаточно чуткие и энергичные (по крайней мере, на новых машинах - после пересадки со всех референсных тойот первые торможения на Лачетти ставят машину колом - значит при том же "привычном" усилии на педали эффективность торможения оказывается выше; с другой стороны, нечто похожее ощущается при пересадке с Лачетти на новые корейские паркетники). Под влиянием нагрева механизмов или с изменением разрежения в коллекторе характеристики изменяются если и ощутимо, то далеко не критично. Срок службы передних колодок (до 30 т.км) с учетом автоматической коробки и условий города можно считать приемлемым. ABS при "разумной" езде себя не проявляет, если же дело доходит до срабатывания, то функционирует адекватно своим возможностям - по крайней мере, машина сохраняет подобие управляемости. Хотя срабатывает она, субъективно, рановато, и совсем лишним оказывается ее вмешательство в ситуации, когда при более-менее интенсивном замедлении автомобиль попадает на "гребенку" (участок разбитого/неровного асфальта, ледяные бугры). Что касается весьма неприятного торможения в слое снежной каши поверх наката, то здесь играют роль уже не качество резины или работа тормозов, а только выбранный заранее скоростной режим и фортуна.

 

Замена тормозных штатных шлангов спереди на Trialli (КНР) и DOT 5.1 на DOT 6.0  после 168 тыс.км пробега

   

 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     

19.07.2015. Пробег 168150 км. По регламенту замена или по пробегу - 150 тыс.км или по истечении 5 лет. Проверил..., передний правый под замену (трещина наружной оболочки). Заменил оба передних шланга, на задние время не хватило... Делал впервые, нюансов качественной работы очень много!

Промывка цилиндра суппорта и чистка каналов направляющих обязательна. Залил DOT 6.0.

В целом доволен. Ушло с фото 8 часов.

Был вопрос показанности, но после чтения книги, он отпал. С.Н. Погребной, А.А. Яцук и др. "Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию и ремонту Chevrolet Lacetti", Третий Рим , Москва , 2010. стр. 211. Дословно: "Кроме того, рекомендуем в профилактических целях заменять шланги через каждые 150 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не имеют повреждений. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении."

Своё мнение после замены... Штатные шланги после 8 лет и 170 тыс. км пробега внешне не в плохом состоянии, эластичность на уровне новых Trialli, но имеются микроскопические множественные отверстия (поры) на всей поверхности внешней оболочки. Видны, если только присмотреться.

Также значительная коррозия штуцеров, особенно нижнего, что за труха под металлом обжимки и между резиной не могу сказать, но не понравилась. Коррозия идет и под медной шайбой, но целостность окружности контакта не пока нарушила. 

Интуитивно на них можно было ещё кататься не больше года-двух, да и то с визуальным контролем. Касательно показанности замены - она на лицо т.к. кроме многочисленных пор имелся небольшой надрыв внешней оболочки правого переднего тормозного шланга, который судя по форуму лопается в соотношении 17:3 к левому. Т.ч. я из тенденции не выпал, правда, без разрыва!

Почему 8 часов? 

Замеры диска, колодок, стачивание болгаркой выступающих окружностей на тормозном диске ( 4 дорожки на каждом диске), удаление ржавчины из каждого вентиляционного отверстия диска (некоторые были забиты совсем), удаление наростов ржи по внешнему ободу диска, чистка направляющих суппоротов с визуальной проверкой чистоты поверхности, чистка пыльников, удаление коррозии с выступающих головок самих стержней их маркировка дабы поставить на место, смазывание двумя видами смазок: стержня - высокотемпературной до 900С, канавки под пыльник синтетической Wurth до 260С. Профилактика попадания инородных тел в тормозной цилиндр - болт -заглушка. Промывка полости тормозного цилиндра - вымыл остатки темной тормозухи. Удаление коррозии в месте посадки шланга с медных шайб (!). Шлифовка медных б/у шайб, т.к. в магазине не проверил, что насыпали, а насыпали шайбы на 16 мм! Шлифовка поверхностей новых штуцеров - есть смысл, т.к. визуально неоднородности не определяются. Посадка медных шайб на антикоррозионную смазку со всех сторон. и т.д. и т.п. 

Все болты затягивались динамометрическим ключом... Кстати, без ключа закрутил болт шланга с 30 Нм, пришлось дожимать до 40Нм. С этим соединением лучше не рисковать! Чистота работы поддерживалась работой пневмо-пистолетом от компрессора. И что важно - заглушку на верхнем конце шланга нужно снимать только после просовывания конца шланга в отверстие крепежа, в противном случае грязь с крыла авто в шланге вам обеспечена - даже не заметите! Да, и периодическое фотографирование (75 фото) со снятием перчаток...

Для меня было новостью, что средний металлический крепеж на новом тормозном шланге подвижен! После установки стало понятно почему - просовыванием шланга (туго, но идет) можно регулировать размер верхней и нижней петли шланга, находя оптимальное положение шланга с учетом работы подвески в движении.

  Немного о шлангах Trialli с сайта:

     
     

 

Немного о шлангах Trialli с сайта:

Внутренний сложносоставной резиновый слой передних и задних тормозных шлангов, имеющий в основе PTFE наполнитель, рассчитан на работу со всеми тормозными жидкостями, включая DOT 5 silicone. Имеет превосходные показатели по термической и химической стойкости. Упрочняющий слой из капроновых нитей двойной скрутки на втором радиусе придает тормозным шлангам Trialli необходимую прочность.

Эти шланги имеют лучшие в своем классе показатели на сопротивление раздиру, благодаря запатентованной форме внутреннего плетения корда (isola triplex): более 600 переплетений на 1 кв. см. (стандарт – 400-450). Противостарители и активные наполнители, определяют исключительные прочностные, термические и химические свойства резинового слоя на внешнем радиусе. Выточка штуцеров и нарезание резьбы производится на CNC-оборудовании. Штуцеры анодированы. Их завальцовка к трубопроводам осуществляется по методу параллельного контура (технология Boeing). 

Замена тормозных дисков с толщиной 21,2 мм на старые штатные после проточки с толщиной 23,25 мм на 168150 км

Покраска щита. Замена передних тормозных колодок на Hi-Q

     
   
     
   
     
     

Замена передних тормозных колодок

Пробег 98700км, 08.06.2012. При второй замене передних тормозных колодок обнаружил большую стертость левой внутренней накладки - остаток был всего 0,8 мм. Сравнил данные замеров с первой заменой. Получил такие данные:

Выводы:
1. Быстрее всего стирается накладка, на которую давит поршень.
2. В 2 раза быстрее стираются внутренние накладки: 21,8 мм против 10,0мм = ~ 2:1.

Но появились и вопросы. 
1. Почему на первых накладках быстрее снашивалась правая сторона (3,3мм), а на втором комплекте – левая (2,9мм)?
2. Почему со временем выросла разность износа наружных ко внутренним? При первой смене – 1,8 раза, при второй 2,5 раз.
3. Почему со временем увеличилась разность между самой толстой и самой тонкой накладкой. Было 5:2=2,5 раза, стало 7,2:0,8=9 раз!

На форуме получил ответ, что направляющая скоба стала перемещаться с большим усилием. Логика в этом есть, но все направляющие пальцы при ревизии оказались хорошо смазанными и направляющая скоба хорошо передвигалась относительно суппорта.

 

21.05.2010 на 50000км заменил комплект заводских тормозных колодок, т.к. при торможении появился шум (легкий скрежет) с правой стороны. Увода от прямолинейного движения при торможении не было. Тормозное усилие проверено на стенде на 49тыс.км, оно оказалось одинаковым и справа и слева, при заводском комплекте тормозных колодок.

Степень истирания накладок приведена в таблице. Правая сторона снашивается быстрее, наверное, из-за большей запыленности дороги справа.  Смазал высокотемпературной смазкой направляющие тормозной скобы. При установке скобы с поршнем, давил на последний, чтобы увеличить расстояние для установки скобы. При этом тормозная жидкость в наливном бачке до "горла" бачка не подошла, т.е. её не пришлось откачивать, хотя об этом пишут в руководстве.

После замены тормозных колодок, усилие на педаль уменьшилось, тормозной процесс стал более комфортным. Колодки брал в "Шинторге" за 528 руб.(комплект из 4-х штук), производства г. Ярославль.

Толщина тормозного диска - 23,3 мм по всей окружности и справа, и слева.

 

Вторая замена передних тормозных колодок ~ 99000 км

8.06.2012. Пробег 98700км. При замене передних тормозных колодок  обнаружил большую стертость левой внутренней накладки - остаток был всего 0,8 мм.  

Обслуживание задней тормозной системы

 

Замена задних тормозных колодок ~ 99000 км

Регулировка ручника и ревизия суппортов задних тормозов (28.05.2011)

24.05.2011. 74740км. Ручник плохо держит на крутой горке, хватает только на последнем щелчке. Ревизия задних тормозов. Суппорты, особенно левый, в ржавчине. Это связано с зимней (солевой) эксплуатацией и более ранней заменой подшипника ступицы слева, соответственно  антикоррозионная обработка была сделана давно. Тормозные колодки не двигаются, еле их вытащил.

Регулировка через отверстие диска крайне затруднительна, поэтому суппорты и диск сняты. Регулятор левый (зубчатый распор) в крайнем сжатом положении, поэтому начало торможения ручником на 7 щелчке, справа на 4. Левый регулятор подкручен на 12 зубов до начала прихватывания диска колеса на 4 щелчке ручника как и справа. Если крутить левый регулятор по часовой стрелке при виде сзади, то он идет в распор, т.е. раздвигает колодки.

Суппорты разобраны, грязь и ржавчина удалена компрессором, щеткой и напильником. Места скольжения тормозных колодок и фиксаторы колодок обработаны смазкой для суппортов (до 900С). Ревизия всех пыльников. Смазки под пыльниками достаточно и она чиста. Сборка со смазкой всех резьбовых соединений смазкой для суппортов, места коррозии на подвеске обработаны мовилем. Также мовилем обработано посадочное место диска, чтобы не прикипал и легко снимался. Прокачка педали тормоза.

P.S. Аэрозольную смазку для суппортов дозировать очень трудно - она кипит и разлетается куда угодно, поэтому пришлось отрабатывать методику. Взял колпачок от этого баллона, внутрь его распылил смазку и кисточкой дозировано и аккуратно наносил на нужную поверхность.

Регулировка ручника 168900 км (09.08.2015)

     

Техническое обслуживание тормозного суппорта по причине большого расхода бензина и истирания одной шины. (01.11.2011)

В течение последних 4-х месяцев (с июня 2009) я заметил постепенное увеличение среднего расхода топлива с 7,1 л/100км до 9,2 л/100км за октябрь. Кроме этого на задних  шинах износ был гораздо более интенсивным и неравномерным. Т.е. у задних колес износ был более интенсивным.

5 сентября на сервисе было выявлено нарушение схождения, особенно заднего правового колеса. Сделали  регулировку,  после чего выбег автомобиля увеличился.

Так ездил до 1 ноября. При смене колес на зимние обратил внимание, что заднее правое стерлось значительно больше, чем левое. Вывесил автомобиль, проверил свободное вращение всех колес. Передние после раскрутки рукой делали ровно один оборот до остановки, как справа, так и слева, заднее левое делало 10 оборотов, а заднее правое всего 1,5 оборота.

Снял заднее правое колесо, замерил силу пружинными весами, при которой диск начинает вращаться, если его тянуть за шпильку. Усилие оказалось равным 12кг! Снял тормозной суппорт, измерил снова усилие. Диск вращался легко, и усилие составило всего 1,2кг, т.е. в 10 раз меньше. Причина была найдена – диск полностью не растормаживался.

Снял суппорт, отсоединил его от цилиндра, не отсоединяя от тормозного шланга. Ржавчины было много, в т.ч. на самом тормозном цилиндре. Последний смазал WD-40, введя жидкость под пыльник. Затем очистил все металлической щеткой от ржавчины и грязи, продул компрессором. Посадочные места обработал смазкой для суппортов, которая выдерживает температуру нагревания до 900 градусов.

Осторожно чтобы смазка не попала на пыльник! У меня смазка попала, и пыльник немного был деформирован. Обнаружил это через неделю. Пыльник протер скипидаром и вытер насухо. Резина в последствие приняла правильную форму.

Собрал все в обратном порядке. После установки суппорта несколько раз нажал на педаль тормоза при работающем двигателе, и замерил усилие, которое стало всего 3кг. Т.е. процесс растормаживания колодок улучшился в 4-е раза. Болты крепления суппорта к направляющим пальцам затягиваются с усилием  в 27Нм, болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку с усилием 95 Нм. Перед установкой колеса обработал Мовилем доступные гайки и болты, тормозной шланг и резино-металлические сочленения, а также посадочное место на диске и шпильки.

 
 

В этот же день проехался по городу. По бортовому компьютеру расход за «сегодня» составил 8,3 л\100км, после ремонта суппорта, он уменьшился до 6,9 л/100 км городского пробега. Два литра (9,2-6,9) бензина забирало одно приторможенное колесо. Лишний раз убедился, что надо обращать внимание на мелочи, чтобы сохранять более крупные купюры! Работа заняла ровно два часа на улице при нулевой температуре, понятно, что без фотографирования процесс был бы быстрее раза в два. Выбег машины увеличился, жаль что не в два раза!

Через неделю проверил результат: колесо все равно подтормаживало на 6кг. Разобрал все снова. Сточил на шлифовальном камне ржавые торцы колодок до металлического блеска, подработал края корцов мелким напильником. Снял резинки-пыльники с направляющих, проверил на качество смазки и легкость движения. Потом снял диск при помощи ударной отвертки. Внутри диска оказалось большое количество смеси пыли и ржавчины. Вычистил металлической щеткой. Измерил толщину диска - 10,4мм (минимум - 8мм).

Смазал высокотемпературной смазкой трущиеся места тормозного механизма стояночного тормоза, кроме, естественно, тормозных поверхностей колодок и диска. Добавил регулировочным зубчатым колесом величину распора стояночных колодок, проверяя при этом необходимую величину притормаживания  поднятием рычага стояночного тормоза в салоне.

Сделал чтобы он держал на двух последних щелчках. Закрепил диск ударной отверткой. Еще раз проверил ручник. Посадочные поверхности колодок смазывал высокотемпературной смазкой, но уже не из аэрозольного баллона, а кисточкой. Так намного аккуратнее - не попадает на пыльники и тормозные поверхности!

 Собрал, надел колесо. Закрутил гайки колес. Проверил силу вращения пружинными весами - около 2 кг. Если сильно крутить рукой за шину, то после прекращения раскрутки колесо делает еще 8-10 оборотов. Через день проверил. Всё ОК!

 

Замена тормозной жидкости  без помощника

Замену тормозной жидкости можно выполнять без помощника.
Нужны прозрачная емкость (бутылка из-под молока), мягкая прозрачная трубка (силиконовая) ~40см. В крышке сверлим отверстие по диаметру трубки, вставляем трубку, конец трубки соприкасается с дном емкости. Второй конец надеваем на штуцер прокачки тормозов. Откручиваем штуцер примерно на пол-оборота. Заливаем в тормозной бачок в МО новую тормозную жидкость. Берем раздвижной черенок с фиксатором длины (от швабры, грабель и т.п.). Нажимаем на педаль тормоза несколько раз (5-10) до упора, последнее нажатие, не отпуская педали, упираем черенок в спинку сидения так, чтобы педаль не возвращалась (подкрутить регулятор спинки сиденья). Убедиться, что в трубке нет пузырей и тормозная появилась в емкости (около 50-100мл). Закрутить штуцер прокачки и снять трубку. Убрать упор (черенок) и педаль вернется в исходное положение.

После прокачки каждого колеса необходимо контролировать уровень жидкости в тормозном бачке. После прокачки всех четырех колес, педаль тормоза при надавливании должна быть жесткой .

 

Диагностика и лечение деформации тормозного диска

53500 км пробега. Появилась вибрация на педали тормоза и руле при среднем усилии торможения. При сильном нажатии на педаль вибрация исчезала. Проездил так неделю. Почитал литературу. Всё указывало на деформацию тормозного диска, тем более, что на фоне жаркой погоды был ливень, лужи и езда по ним. При разогретом диске и его локальном охлаждении водой из лужи – происходит деформация тормозного диска. Оставалось только в этом убедиться.  Для начала решил исключить вибрацию от разбалансированности  колес. Поехал на сервис, сделал балансировку всех колес. Дисбаланс приведен в таблице.

 

Колесо

Внутренняя сторона

Наружная сторона

Левое переднее

15

35

Правое переднее

10

15

Левое заднее

10

15

Правое заднее

10

10

Все четыре колеса после балансировки были с нулевыми значениями. При торможении вибрация оставалась. Далее гараж, поддомкрачивание, снятия колеса, суппорта.

Измерил толщину диска. Он оказался 23,2 мм (при минимуме 22 мм). Завел двигатель, включил четвертую скорость и микрометром измерил биение наружной поверхности диска. Оно оказалось в пределах нормы -  0,03 мм. Перевернул диск внутренней стороной наружу, закрепил его четырьмя гайками, опять  завел двигатель, включил четвертую. Микрометр показал биение по: малой окружности – 0,30 мм, окружности в середине диска – 0,15 мм, окружности по периферии диска – 0,20 мм. Это биение как раз и вызывало вибрацию при торможении. Вызывало только удивление то, что спаренные чугунные диски имели разные значения: наружный без деформации, внутренний с большим биением. Естественно диск требовал замены. Но я решил попробовать его восстановить.

Взял болгарку, при крутящемся тормозном диске, прошелся в местах наибольшего биения. При остановленном диске убедился, что металл снялся в местах «выбухания». Снова завел двигатель, поверхность обработал напильниками, периодически их охлаждая водой,  до ощущения пальцами ровной поверхности. Проверка микрометром показала:

 

 

До работы

После шлифовки

 

Наружный диск

Внутренний диск

Наружный диск

Внутренний диск

Малая окружность

0,03 мм

0,30 мм

0,05 мм

0,10 мм

Средняя окружность

0,03 мм

0,15 мм

0,05 мм

0,05 мм

Большая окружность

0,03 мм

0,20 мм

0,05 мм

0,10 мм

  Шлифовал диск в течение 2-х часов, уже почти добился нормы по средней окружности, но тут пошёл дождь, поэтому работу срочно пришлось свернуть.

Суппорт поставил на место, болты помазал анаэробным фиксатором резьбы DoneDeal и затянул с усилием 27Нм.  Колеса с усилием 120 Нм. В течение первых 3-х минут поездки на панели горела лампа ABS, но потом погасла. Во время пробной поездке и торможении вибрация значительно уменьшилась. Курс лечения оказался эффективным, но придется доделать до нормы.

 

Вывод: Возможно самостоятельное исправление тепловой деформации тормозных дисков, без токарного станка и покупки новых.

 

Герметизация оплетки троса ручника и места вхождения его в щит ступицы

     

 

Last modified: 04/25/17